Ремонт ЦПГ на Suzuki Desperado/Marauder (с картинками)

[Dolphin]

чота я в замешательстве... померил сейчас комрпессию, на прогретом движке с открытой дырой на обих цилиндрах 12 очков... после добавления масла - на заднем поднялась до 15, на переднем всего до 13... что я делаю не так?

[Dolphin]

тут кто то спрашивал за натяжители цепи, где их искать. Разобрал я седня своего коника - натяжители оказались автоматические - устанволены внутри цилиндров, снаружи к ним доступа нет. Причем натяжители довольно хитрые - там подпружиненый шток с зубцами давит на башмак - и в процессе растягивания цепи - шток перещелкивается на следующий зубец и обратно уже не отходит.. что то вроде автомотического разводчика колодок на тормозах.
Клапана регулируются просто - никаких шайб - открыл смотровое окошко, осбалбил контрагайку и выбирай зазор поворачивая толкатель.
на Стенках цилиндра не обнаружил хона... только в нижней части куда кольца не достают... по ощущениям ступеньки нету... на днях отвезу токарю что бы промерить микрометром и сделать хонинговку.
Кстати в процессе разборки обнаружил что лопнула рама((( дуплекс как раз возле подсоса, у меня это место закрыто дугами, по этому не заметил раньше, не такая уж и прочная оказалась стальная рама.

[Dolphin]

сделал хонинговку, промерил цилиндры, после 50 тысяч пробега они идиальны!! ровно 83 мм, никакого эллипса. Только вот замучался прокладки отдирать, они словно приклеены, оыбчно мотцикл разбираешь и все само отходит, а тут сижу уже час ножом их соскребаю.
Вот он, кстати и натяжитель цепи, как видно - целиком упрятан внутри цилиндра и прикручен к нему... не сняв голову натяжитель не снять. полностью автоматический, пружина подтягивает к себе упор который давит на башмак... собачка возле центрального болта - не дает натяжителю отходить обратно

[Dolphin]

ну собсна результатя обследования - промерил поршня микрометром, никакого криминала, при минимально допустимом диаметре 82,88 мм, у меня диаметр юбки 82,93 мм. А вот кольца подвели, при максимально допустимомом зазоре в замке 0,5 мм, мы имеем 0,57, вот отсюда и падение компресии и аппетит к маслу, Буду менять кольца и колпачки.

[Патлатый]

ну собсна результатя обследования - промерил поршня микрометром, никакого криминала, при минимально допустимом диаметре 82,88 мм, у меня диаметр юбки 82,93 мм. А вот кольца подвели, при максимально допустимомом зазоре в замке 0,5 мм, мы имеем 0,57, вот отсюда и падение компресии и аппетит к маслу, Буду менять кольца и колпачки.

У меня вот вопрос к тебе, когда ты успеваешь ездить? Как не сообщение от тебя, ты вечно что то разобрал, кайфуешь? ))) Хотя может это и правильно, как говориться для себя, но я после урала уже отвык от этого))) У меня за 2 сезона и мысли не возникало о копрессии и о кольцах, едет хорошо, никогда не подводил, масло не жрет, так зачем туда суваться ???? И еще, почему у тебя на фото видны следы от фрезы на гильзе ???

[Dolphin]

вопрос поянятен - отвечаю. У нас в Сибири лето намного короче чем у вас во фрязино, снег лежит с конца октября и до конца апреля, по этому на ремонт масса времмени.Прошлый хозяин изрядно укатал мотоцикл, ничего кроме свечек в нем не меняя, и то свечи поменял последний раз потому что ко мне на сомтрины приехал на одном цилиндре. К тому же не вижу причин почему не поковырят свой мотоцикл если есть желание, умение и полный гараж всякого оборудования, начиная от щупов и заканчивая синхронизатором. Результат от моих действий на лицо - мот стал гораздо лучше себя чувствовать. А на фотке ты видишь след не от фрезы - это хон по котрый я писал, онн отсутствовал в филиндре, был лишь ниже той грани до куда доходят кольца. В двигатель полез потому что двигатель ел масло, 350-400 грам на тысячу, помоему это дофига, собсна причину такого аппетита вижу в колечках. Я за это лето объездил н нем пол Сибири и мне очень надоело таскать за собой пару литров масла.У десперады очень маленький картер, масла заливается всего 1.7 литра, против обычных трех с лишним литров на других мотоциклах, по этому за уровнем масла надо следить, а с таким аппетитом тем более. Вот и решил перебрать двигатель, что бы ездить далеко и надолго

[Патлатый]

вопрос поянятен - отвечаю. У нас в Сибири лето намного короче чем у вас во фрязино, снег лежит с конца октября и до конца апреля, по этому на ремонт масса времмени.Прошлый хозяин изрядно укатал мотоцикл, ничего кроме свечек в нем не меняя, и то свечи поменял последний раз потому что ко мне на сомтрины приехал на одном цилиндре. К тому же не вижу причин почему не поковырят свой мотоцикл если есть желание, умение и полный гараж всякого оборудования, начиная от щупов и заканчивая синхронизатором. Результат от моих действий на лицо - мот стал гораздо лучше себя чувствовать. А на фотке ты видишь след не от фрезы - это хон по котрый я писал, онн отсутствовал в филиндре, был лишь ниже той грани до куда доходят кольца. В двигатель полез потому что двигатель ел масло, 350-400 грам на тысячу, помоему это дофига, собсна причину такого аппетита вижу в колечках. Я за это лето объездил н нем пол Сибири и мне очень надоело таскать за собой пару литров масла.У десперады очень маленький картер, масла заливается всего 1.7 литра, против обычных трех с лишним литров на других мотоциклах, по этому за уровнем масла надо следить, а с таким аппетитом тем более. Вот и решил перебрать двигатель, что бы ездить далеко и надолго

Да уж, с таким аппетитом масла я бы тоже начал что то предпренимать. А результат есть? После замены колец перестал жрать? И какая компрессия была?

[Dolphin]

таки не знаю еще... только разобрал, весной будем поглядеть, про компрессию уже писал. С открытым газом в обоих цилиндрах была по 12 очков, после того как добавил масла - в одном подянлась до паспортных 15, во втором всего до 13, минимум допустимое 11.
вот сейчас поменяю колечки, притру клапана, будет как новый.

[Dolphin]

пришли новые колечки, в фирменой сузучей упаковке, при сравнении со старыми даже щуп не нужен был, разницу в зазоре видно невооруженным глазом, замеры показали - на старых кольцах зазор 0,56 мм, на новых 0,25. Вот теперь конпрессия придет в норму.
Занятный косяк экзиста в том что детали приходят не все сразу, хотя были сделаны в одном заказе а как то постепенно, по мере закупки в японии. Маслосъемные колпачки пришли в декабре, поршневые кольца вчера, прокладки и сцепление ожидаются в понедельник

[Dolphin]

Вот тут наглядно - зазор в замке старого кольца и нового, это верхнее компресионное, с нижним тоже самое. При этом по высоте кольца не износились, а зазор в замке в свободном состоянии был больше мининмально допустимого на пару мм, у старого почти такой же как у нового, то есть за 10 лет и условно 40 тысяч пробега кольца не потеряли своей упругости. При просмотре на свет что новые что старые кольца идеально прилегают к стенкам цилиндра.



Камера сгорания ничем не примечательна, впуск и выпуск. Вот эта серая грязь - остатки прокладки - есть мнением что это спец герметик или лак, на днях получили прокладку под голову на Ямаху ФЗР, там алюминивая прокладка покрашена чем то черным, видимо тут тоже самое - когда движек прогреется - покрытие плавится и приклеивается к поверхностям... мои прокладки будут тока в понедельник - тогда смогу рассказать про них подробнее



Далее девственно чистый впускной тракт... хотя один клапан, дальний - весь в нагаре, но это поправимо



Выпуск - что характерно имеет гораздо меньший диаметр чем впуск и даже меньше чем выхлопная труба... насколько целесообразно в таком случае ставить прямотоки фиг знает... хотя вначале выпуска скорость выхлопных газов велика и думаю выхлопные газы продавливаются нормально. Под самой трубой устанавливает алюминивое гофрированое кольцо покрытое герметиком - когда ставим глушитель оно обжимется и при прогреве приклеивается к трубе и голове, тут видно что кольцо уже начало прогарать.



Собсна сама голова изутри - постель распреда и клапана. Тут хорошо видно следы от герметика - о чем я и говорил выше - клапанная крышка садится на герметик без прокладки. Внешняя клапанная пружина - прогрессивная что ли... снизу витки чаще - сверху реже.



Ну и на последок - в качестве бонуса на головке на внешней стороне под впускным патрубком -обнаружил площадку где краской написаны какие то цифры первая неразборчиво - остальные 11.6. Согласно остальным меткам на пластике и колесах - я так понял что это дата выпуска мотоцикла - ноябрь 96 года... предположение оказалось неверным, на второй голове стоят совсем другие цифры, тоже нанесены краской.

[Cad]

на фото зеркала горшка любопытно глянуть.. хон жив?

[Dolphin]

изначально хон был мертв... а точнее отсутствовал вовсе, я об этом писал раньше. Условный намех на хон был в нижней части цилиндра - ниже колец, там же где кольца соприкасались с цилиндром хона не было. ЗАмеры нутрометром показали оба цилиндра понулям - ровно 83 мм в шести проекциях, значит ни бочки ни износа нет.. а следовательно и хона не было.
На первой фотке - где показаны зазоры колец - они вставлены в цилиндр - там хреново но виден свеженанесенный хон. Кстати замеры цилиндра проводил уже после самостоятельной хонинговки на отмытых от грязи и стружки цилиндрах.
Теперь и кольца будут жить дольше и масло жрать перестанет.

[Dolphin]

перебрал головки, притер клапана. Для рассухаривания сделал простенький съемник, похожий на тот что нарисован в мануале. Взял кусок трубы и вырезал в нем два широких паза что бы вынимать сухари, сверху приварил шайбу для удобства и струбцинкой давил на это дело. В итогед процесс расухаривания из мучения превратился в простую забаву.





Маслосъемные колпачки хотя и оказались до сих пор эластичными.. я думал они уже задубели, однако центральное отверстие растянулось и по этому не выполнялии свих функций.

диаметр отверстия старого колпачка


Диаметр отверстия нового колпачка


Собсна диаметр самого клапана


Нагар с клапанов епстественно счистил. Пролил керосином, первые 30 секунд все сухо, потом клапан начинает отпотевать, лучшего результата добиться не удалось, но учитывая высокую текучесть керосина - это нормально.

Осталось дождаться прокладок и можно собирать

[Dolphin]

Урааа!! прокладофки пришли, можно начинать сборку, прокладки и правда промазаны каким то герметиком

[Dolphin]

Ну вот, вроде все собрал. Первое что увидел это форсунки - брызгают масло на дно поршня, и метки на шатунах 1 и 2. первый цилиндр как ни страно - задний, второй передний.



На шестернях коробки.. не сказал бы что выработка - дефекты какие-то



Поршня хоть и не высокие, но бобышки внутри весьма массивные.



Сборка начинается со второго - переднего цилиндра. Обезжирил поверхности, поожил прокладку - одел цилиндр - ничего сложного. ДАльше для безпроблемной установки головки нужно взвести натяжитель цепи, он подпружинени фиксируется собачкой. Что бы ее зафиксировать нужно воткнуть проволоку диаметром 2-3 мм и длинной сантиметров 15. Так кая длинная потому что она сверху устанавливается головка, распред, одевается звезда и цепь - фиксатор выдергивается в самый последний момент - перед тем как будут устанавливаться клапанные крышки, иначе они натянут цепь и не дадут установить ее на звездочку. Когда головка установленна взвести натяжитель будет гораздо сложнее.



одеваем голову, вставляем 4 крепящих болта - они разной длинны, 155 и 165 мм - короткие ставятся на впуск - длинные на выпуск - на переднем цилиндре наоборот. Тут главное не забыть закрутить гайку на шпильке выходящей из головы, иначе когда поставите второй цилиндре к ней уже будет не подобраться.



Второй цидиндр устанавливаем аналогично, с той лишь разницей что попутно надо установить переплюйку между цилиндрами. Я не стал откручивать переплюйку от цилиндров, так как там резиновые уплотнения наверняка уже присмерти.. так что для того что бы натянуть патрубок пришлось постараться. Снял хомуты и аккуратн отверткой заправил патрубок.



Дальше так же - взводим натяжитель, фиксируем вторым куском проволоки, ставим голову, после этого надо поставить переплюйку между головками, ее лучше запихивать с правого боку по ходу мотоцикла, и болты в нее лучше тоже вставить сразу, потом будет значительно сложнее это сделать.



Дальше надо не забыть прикрутить гайку на шпильку выходящую из головки межцилиндров. Я про нее вспомнил в самом конце. ЗАкрутить ее получилось на удивление просто - помог ключ трещетка.



Ну а дальше протягиваем шпильки и приступаем к установке распредов. На них есть метки R и F, соотвественно задний и передний. ОТкручиваен обе пробки на левой стороне двигателя - под одной видим гайку на 17 под второй - маховик с метками. мануал рекомендует вращать маховик против часово стрелки - наверное там гайка с левой резьбой - что бы случайно не открутилась. Так что вращаем против часовой стрелки до тех пор пока в окне не появится надпись R|F|T, на крышке отлита стрелочка, моховик надо установить так что бы стрелка совпала с чертой между F и T, в этот момент поршень заднего цилиндра будет в верхней мертвой точке.



Пора укладывать рвспредвал в постель - предварительно смазав его маслом, установить шестерню в цепь - так, что бы стрелка на шестерне была параллельна краю головки и указывала вперед по ходу движения. Одеваем шестерню на распред - там есть бобышка, так что одеть можно толко в одном положении, закручиваем болты и зачеканиваем фиксатор, не вращая генератора - повторяем тоже самое на переднем цилиндре.Убедившись что все сделано верно и стрелки параллельны головкам и указывают вперед... вот тут то можно выдергивать фиксаторы из наятжителей цепей. В этот момент можно оценить состояние цепи на вытянутость, толкьо стоит учесть что распред не зафиксирован и лежит в постели просто так - необходимо прижать его конец к головке -это придаст цепи дополнительное натяжение, вот тут то и можно дерхать за звенья цепи пытаясь оттянуть ее от звездочки, по тому же принципу проверяется износ приводной цепи на колесе. У меня обе цепочки оказались в полном порядке, что не может не радовать!!!
На шестерне красиво перевается переход от закаленных зубъев к мягкой середине



Далее тоже отвественный момент - нужно станвоить клапанную крышку. Дело осложняется тем что там нет прокладки и крышка садится на герметик, тут главное не перестараться, а то выдавить внутрь и забъет какой нибуть маслоканал. Да и прикрутить крышку жело не простое, она притягивается 15 (пятнадцатью болтами) и почти все они разной длинны, то есть у каждого болта свое место, тут без мануала разобраться сложно, пртягивать их желательно от центра к краям, тогда натяжение будет равномерное.
И заключительный этап - регулировка клапанов. Взозвращаемся к меткам на маховике. Не обязательно что бы стрелка указывла на черточку или какую то букву, тут это не критично. Находим надпись R|F|T - это верхняя мертвая точка заднего цилиндра, значит клапана должны быть закрыты, если же нет - это такт продувки - делаем еще один оборот. Клапана закрыты. Процесс регулировки очень простой, ослабляем контрагайку, вращаем толкатель до тех пор пока не выберем нужный нам зазор, на впускных клапанах 0,08 мм, на выпускных 0,13. контрим - проверяем, если зазор ушел - процедура повторяется. и поскольку у нас два клапана открывается одним толкателем то очень желательно что бы и зазоры были максимально одинаковые.
Когда с задним цилиндром покончено - прокручиваем маховик до надписи F|F|T - это верхняя мертвая точка - переднего цилиндра. Регулируем.



Ну вот собственно и все. Особых трудностей я не встретил, главнео быть внимательным что бы не осталось лишних деталей.

И дальше, в качестве бонуса - переборка стартера... он у меня в порядке, но раз уж я все равно там, то почему бы и нет?
Он крепится впереди двигателя на двух болтах, на мотоцикле к нему еще крепится силовой провод, так что если снимать прямо на мотоцикле то лучше скинуть клемму с аккумулятора, что бы этот провод не коротнул на массу...хотя пока зажигание выклчено напряжения на нем быть не должно.
итак стартер, пойдем с конца. Как видно на фотке - щетки практически новые - им еще жить и жить. в ЗАдней крышке якорь крепится во втулку, так что ее непомешает смазать консистентной смазкой.



Поджав щетки устанавливаем якорь, на якоре одеты регулировочные шайбы, терять их не стоит. Дальше одеваем среднюю часть - она очень сильно магнитится и можт запросто выдернуть уже установленный якорь.в принципе в начале можно якорь вставить в нее, а потом уже в заднюю крышку.



ну и в заключении одеваем переднюю крышку - вней кстати установлена какая то шайба сложной формы - с усиками. В этой части якорь устанавливается на роликовый подшипник, смазывать его нет особой необходимости, так как он стоит снаружи и смазывется маслом из двигателя.
Снаружи на стартере есть метки - если их несовместить - он просто не закроется.



ну вот... вроде бы ничего не забыл, осталось заварить раму и через пару недель придут диски сцепления. чоп-чоп-чоп!!